废止缠足习俗的清帝是哪位？
汉族女子缠足的习俗据说是从五代时候开始的，为了能有一双三寸金莲，很多女孩子从五六岁就开始缠足，而这其中的痛苦更是无法想象的。那么废止缠足习俗是从什么时候开始呢？有人说是清末民初，有人说是更晚一些，其实还有一种说法，说是康熙帝废除了女子缠足的习俗。
五代时期，后唐有位能歌善舞的宫女名叫窅娘，她的舞姿在当时可谓一绝，无人能够与其比肩，而她的舞姿之所以能如此打动人，全在于她的那双小脚。为了能让舞姿更加优美，窅娘就用缎带将一双脚缠成弓状，她之所以得宠，便全在于舞姿，而这出众的舞姿又在于一双小脚。此后的女子们便纷纷效仿窅娘，可是，这缠足的痛苦和后遗症却不曾为人们所想到。
自从清兵入关之后，便多次下令废止民间缠足之风，不过缠足的习俗由来已久，所以成效不大。满族人几乎是人人都能骑马拉弓的，因此认为女子缠足不利于身体，这是一种陋习，在顺治元年（1644），根据孝庄太后手谕，凡缠足女子均不得入宫，违者皆处死，顺治二年（1645）后，民间女子皆禁止缠足。不过到了康熙七年，女子缠足之风开禁，而且还有些满族女子也效仿起汉族女子缠足的做法。
那么为何在康熙年间女子缠足之风重又兴起呢？这其中还有段小故事呢。
话说在清初时期有这么一条规定，凡是挑选入宫的秀女，必须是不缠足的，假如发现有哪位秀女是缠足而蒙混进宫的，必将被杖杀。有位旗人女子，因为看到汉人女子缠起的小脚很好看，但却没想到缠足是多么的痛苦，她也学着汉人女子将自己的一双脚裹起来，就这样，直到她入了宫当秀女，也还是缠着一双脚。
本来这少女是为了美才选择偷偷缠足，但是这却给自己引来了杀身之祸，正当妙龄时便死于杖刑之下。这还不算完，在少女被杖杀的地方夜夜传来哭喊声，那哭喊声十分瘆人，很多值班的侍卫都说看到过一个披头散发的少女嘴角淌着鲜血、一蹦一跳地在深夜里游荡。
旗人本是从马背上得来的天下，很多旗人女子也会拉弓射箭，而且在旗人女子中从来就没有缠足的观念。入关之前，皇太极下令说绝不许旗人女子学习关内妇女的缠足习俗。入关之后，在顺治二年（1645）朝廷下令，严禁女子缠足并力图改变汉族女子的缠足风俗。从顺治到康熙这一段时期，清廷不知发布了多少次禁令，严禁妇女缠足，可是在当时来说，女子不缠足就是不符合审美的，而且不缠足的女子在娘家受歧视，就连想嫁人都难。更重要的是，清廷对汉民族风俗的这种干预引起了许多汉族官宦和士大夫的不满。
为了缓和满汉之间的矛盾，清廷也只是明令旗人妇女不得缠足，并未对汉人女子加以干预，不过旗人中的一些女子还是会偷偷缠足，并以此为美。旗人女子中出现的个别缠足现象，在嘉庆帝时就遭到了多次申斥。可见，废止缠足习俗的清帝并不止一位，而是连续好几位。同时，旗人女子受到影响而裹起脚来，也从另一个层面说明当时满汉化正在逐步融合的历史过程。
清宫贵妇头饰“大拉翅”的传奇故事
在晚清的老照片和一些清代的影视剧中，我们经常看到清代宫廷女子头上戴着一个花团锦簇、插着各种饰物的黑色“纸板”，而且这种发饰上各类珠花钗钏所占的面积比例很大，给人一种雍容华贵的感觉。
这种类似于冠状的装饰品被称为“大拉翅”，据说这“大拉翅”是晚清时候才出现的，它的发明者便是那位以爱美闻名的慈禧太后。关于慈禧太后是如何得到灵感发明了这种发饰，还有这么一段传说呢。
有一年的春天，慈禧在午饭后觉得很是困倦，便在寝宫里休息，她临睡前吩咐宫女换一种有益睡眠的香，也许是香料的作用，也许是她确实疲累了，刚躺下不一会儿，慈禧太后就沉沉地睡去了。
也不知过了多久，慈禧太后才觉得头脑清醒了，她睁开眼，正要责骂宫女没有按时叫醒她，但是她猛一抬头，却发觉自己所在的地方并不是寝宫里。但见这里花团锦簇，香气馥郁，满目皆是春色，慈禧不禁笑道：“这到底是个好所在，不比那宫里，整天就闷死人了。”
可这到底是什么地方呢？慈禧连声喊着贴身宫女的名字，可是却不见有人答应。慈禧心说，既然这园子景致这么好，倒是可以四处走走呢。果然，这里风光旖旎，景色诱人，不远处还有丝竹管弦的声音。慈禧听这乐曲很是悦耳动听，便顺着这乐曲声望去，之间一位身穿五彩锦衣的女子在翩翩起舞，四周吹奏乐器的女子也个个是极标致的美人。
这些女孩子一见慈禧，便纷纷过来行礼。慈禧见面前的女子举止相貌皆是超凡脱俗，便也不敢怠慢。在经过一番攀谈之后，慈禧才知道这里是瑶池仙境，这些女子乃是此处的花神，刚才那位翩翩起舞的女子则是百花之主。
慈禧平时虽然给人以冷酷无情的印象，但她十分喜爱相貌美丽、举止优之人，她一见那百花仙子就十分喜欢，尤其是百花仙子的发饰，更是让慈禧看了高兴。这百花仙子梳着高高的发髻，发髻如同蝴蝶展翅一般，在发髻两边还装饰着各种簪花珠玉，煞是美观。慈禧将这种发饰暗暗地记在心里，准备回去之后也仿照此发饰将自己好好地装扮一番。
因此当慈禧一觉醒来之后，她没有忙着梳头更衣，倒是让宫女取来房四宝，将刚才梦中所见的百花仙子那发饰画了下来，并命人照此制作。刚开始这冠状发饰并没有让慈禧特别满意，在经过一些改动之后，慈禧才觉得更符合她的审美了。于是这便是风行于晚清时期的大拉翅了。因为这种发饰与蝴蝶张开的翅膀十分相似，遂名为“大拉翅”。
马蹄袖的来历
清朝服饰有着很强的民族性，很多富有民族特色、显示民族化的元素在服饰中都能有所体现，比如马蹄袖就是一例。
马蹄袖，也称为“箭袖”，因为它形似马蹄状，而满族又是一个善于骑猎的民族，所以人们便起了这么一个名字。平日里，马蹄袖挽起，而在打猎、作战、骑马的时候就放下来，这样覆盖着手背，可以保护人们的手背，又有防寒的功能。
根据故宫博物院的研究员房宏俊老师所指出的那样，作为一个善于骑射的民族，清朝的服饰中所保留的民族特色无一不与狩猎民族的生产生活有着关联。最明显的便是满族传统服装中的箭袖，即马蹄袖。尽管在入关之后这种马蹄袖失去了实际的保护作用，但它却作为满族的一种行礼动作而保留下来。这种马蹄袖，在行礼之时便敏捷地将“袖头”翻下来，然后行半礼或是全礼。
而值得一提的是，在清王朝定都北京之后，这种礼节已不再限于满族，汉族也以此作为一种礼节，以表示守礼、慎行。有人说满族服饰不仅体现了民族特色，而且也包含进了传统化的内涵，而满、汉两种化也正是在礼仪和服饰之中得以和平共处，进而相融合。
在清朝的礼仪制度中实行的是“三跪九叩”，在行礼时，将马蹄袖翻下来，那意思是愿为主上效犬马之劳。不过在清朝就有这么一位进士，敢于对这种三跪九叩礼说“不”字。这个牛人就是清朝中期的进士汪德钺。这位汪进士深得纪晓岚的喜爱，认为他是不可多得的人才。但这位汪进士天生一副傲骨，十分厌恶清朝所制订的“跪礼”，他对纪晓岚说作为一个读书人，每下跪一次就伤害一次尊严，士大夫这样一次次地下跪，丢掉的不仅是人格，更是阳刚之气，在一次次下跪中，就会变成奴性十足的人。当然这种他只和纪晓岚说过，而纪晓岚却也不责罚他，反而认为他卓尔不群。
汪德钺不喜欢这种三跪九叩之礼，自然也不喜欢马蹄袖，但在朝为官，他却必须日日与马蹄袖为伴。汪德钺为人幽默诙谐，有一次他对几个官员说：“几位爷瞧瞧咱这马蹄袖，‘吧嗒’这么一甩，再往地上一跪，简直就如同牲口一般！”
一位大臣不以为然地说：“在朝廷做官，做的就是奴才，就是牲口，朝廷的俸禄不是白给你的。”这个大臣说完就回家了，谁知，第二天大家竟然没见他来上朝。后来听说这个大臣回家之后，在当天晚上就趴在床头学起驴叫，把全家人都吓坏了。
这虽然是个民间小故事，但也反映了在服饰中所体现出的民族融合与两种不同化的激烈碰撞，但我们可以看到的是，民族化的融合性是占上风的，而正是这种服饰上的民族化融合性，向我们展现了最后一个封建王朝的兴衰变迁。
汉人氅衣满人袍褂
在很多时候，我们都能听到这么一句话，叫“汉人氅衣满人袍褂”，这是说在清朝中后期，满汉两种服饰化的渗透与融合。那么关于这汉人氅衣满人袍褂都有什么讲究呢？
清朝时期的服装主要包括这么几种：马褂、坎肩、衬衣、衫袍、氅衣、套裤，等等。马褂作为当时的一种时髦装束，不仅男子普遍喜欢，而且女性也喜欢穿。通常马褂是穿在长衣袍衫的外面，作为一种短袖对襟的短款上衣，马褂本来是古代游牧民族外出狩猎时的一种服装，在清朝定都中原之后，朴实无华，以保暖为主要效果的马褂逐渐向华美、装饰的方向发展。马褂不仅从单纯的对襟发展出琵琶襟、大襟等样式，而且在颜色上也有了很多变化。满人袍褂中的这个褂，也就是指的马褂了。
下面再来说说长袍，不论是在平民百姓中还是在王侯贵族里，随处都能看到长袍的身影。在老北京春秋时节人们穿夹袍，到了夏天穿单的长袍，北京人管它叫“大褂”，入冬后则要换成棉袍或皮袍了。
氅衣是古时罩在衣服外面的一种大衣，它可以遮蔽风寒，有保温保暖的效果。在清代，氅衣多为妇女的服饰，而且清朝中晚期的氅衣，其纹样比以往更加繁复、华丽，边饰的镶滚也更讲究，氅衣纹样品种很多，而且都有不同的含义，多是取吉祥富贵、年年有余、岁岁平安等寓意。
据说清嘉庆帝的一位妃子，自打她在王爷府内做福晋时就十分喜爱针织女红之事，她拿一双巧手，绣出来的图案真好比是活生生的一般。这个妃子的姿色和容貌在后宫之中算不得最上乘，但她却比其他那些容貌艳丽的嫔妃更得皇帝宠爱。一次嘉庆帝带着她去圆明园游玩，这妃子站在一团锦绣花簇之中显得十分华贵，而更奇的是，一只只蝴蝶竟然围绕着她团团飞舞。妃子身上的熏香固然是极好的，但大家都说，蝴蝶之所以团团围绕着她飞舞，是因为妃子氅衣上刺绣的花朵比真的鲜花更要漂亮。从此之后，这个妃子更得嘉庆喜爱。
后宫中的其他妃嫔嫉妒这个妃子所获得的圣眷，于是纷纷诋毁她，说她是故弄玄虚迷惑圣上，还有人说她是用狐媚妖术才引得皇帝对她牵心动魄。这个妃子本来生性懦弱，不喜与人争论，也不愿争宠，但无奈后宫之中总是人嘴比刀利，人心比蛇毒，没过几年，这个手巧的妃子就香魂西去了。
嘉庆皇帝在伤心之余，命人把这个妃子生前的衣物保管好，每当他想念她时，就拿出来看看，仿佛从那上面的一针一线中都能寻觅到这个妃子往日的笑语欢颜。有那么一段时间，嘉庆每晚临睡时都在枕旁放一块那妃子生前所刺绣的丝巾、手帕等物品。待他沉沉睡去之后，不知过了多久，睁眼一看仿佛这妃子就坐在他身边在缝制着什么。嘉庆迷迷糊糊地就问：“爱妃为何还不休息？又在绣着什么？”可是这妃子就是不说话，只顾低头摆弄她手中的东西。这样的梦持续了好几天。这一天的清晨嘉庆醒来时，发现身边多了一块丝绢，上面绣着一对色彩斑斓的鸳鸯。嘉庆落泪道：“这是我那妃子还挂念着我。”宫中太监闻听此事无不啧啧称奇。还有一次，嘉庆在御花园散步，远远地瞧见一个女子穿着粉红带蝴蝶刺绣的氅衣，他还以为是自己日思夜想的爱妃，待走上前去，那身影却消失不见了。众人惊叹大白天见到了娘娘的香魂。
更有宫女说，自从那妃子去世之后，很多妃嫔在做针织女红这些事情时特别不顺，要么就是绣到一半线就打结，要么在做刺绣时手经常被针扎到，结果一块丝帕还没绣好，手上就已经被扎了无数个小洞了。尽管宫中的传闻很多也很可怕，不过宫中女眷倒丝毫没有减少对氅衣的喜爱，反而在刺绣和做工上要求得更加精致了，因为她们也想引起嘉庆的注意，从而获得圣宠。
其实，这种汉族传统的服饰是在道光以后才在宫廷里流行开的，不过我们依然能从上面的传说故事中一窥清廷后宫妃嫔对汉人服饰的喜爱。这也是满汉民族服饰化相互融合的又一个佐证。
清宫女人脚下的“花盆底”
在现在热播的清宫戏里，人们津津乐道于宫廷女性的衣着打扮，比如那高耸的发冠，造型精巧的点翠首饰，各种纹饰的旗袍，如同围脖一样的龙华，还有就是那足下点缀着珠宝的“花盆底”。
大家知道，自五代开始，女性便缠足，以小脚为美，裹脚更是成为当时的一种风尚。不过作为游牧民族，满族妇女是从不裹脚的，可是根据那个时代的审美来说，女子长有一双大脚绝对是不美观的。不论哪个民族，女子们总是爱美的，于是聪明的宫廷贵妇们便想出了一个好办法，她们发明出一种高底鞋，将脚藏在长长的衣裙下面，这样就不会轻易显露出来了。而且爱美的女性还在鞋子上装饰着各种珠宝玉石和精巧的手工刺绣。
根据一些满族朋友的说法，关于这种高底木鞋的来历还是有不少传说故事可查的。有这样一个传说，满族的一支先民与侵略他们领地的敌人作战，为了夺回被敌人攻占的领地，他们就要首先渡过一片泥塘。如果穿着普通的靴子，那么就会陷进泥塘里，有个聪明人，学着白鹤的样子，在靴子上固定住高高的树杈，大家平安地走过了泥塘，经过一番战斗终于取得了胜利，赶走了敌人，这支先民们在此地繁衍生息，很快便发展壮大起来。而妇女们在看到这种高脚木鞋之后，觉得比粗重的靴子要美观得多，就改进了制作方法，很多贵族妇女以穿着这种高脚木鞋为美，这种习俗就这样世代相传下来。
这种清宫女子所穿的高底鞋，造型别致而美观，除了在鞋帮上装饰有蝴蝶、花朵、鸣蝉、蝙蝠、香草等刺绣纹样之外，在木跟不着地的那部分也用刺绣或串珠加以装饰，一些地位和品级比较高的妃嫔还在鞋子上用珍珠、玉石、玛瑙等贵重物品制作成的花朵来作为点缀，比如慈禧太后的花盆底鞋就以玉石串珠作为装饰。一些手巧又爱美的女子还在鞋尖处装饰着丝线编成的穗子，这穗子长可及地，走起路来，袅袅婷婷，步伐轻盈，颇有一番韵味。
后宫女人闲来无事时，便把心思放在穿衣打扮和针织女红上面，而这种花盆底清宫女鞋，则成全了后宫女子们将自己从头装扮到脚的美梦。在乾隆时期，正是清朝国力强盛的时候，而后宫女人们也较之前的嫔妃有了更多可以装点自己的饰物，据说颇受乾隆宠爱的忻贵妃戴佳氏，就特别注重在一双花盆底上做章。
忻贵妃戴佳氏的刺绣手艺极佳，凡是她亲手绣制的丝帕、鞋面等物，都被后宫女眷认为是不可多得的好东西。这天戴佳氏正在午睡，忽听得有人宣召，说封她为“巧手娘娘”，并赐给她纯金绣花针一枚，戴佳氏醒来之后果然发现枕边摆放着一个红木盒子，里面有一枚纯金制造的绣花针。用这枚绣花针刺绣出来的东西，比以往更增添了灵气，有一次戴佳氏坐在窗前绣蝴蝶，因觉得口渴，便叫宫女端来茶水，就在她喝茶这空挡，一只花蝴蝶从窗口翩翩飞来，落在她所绣的那只蝴蝶旁边久久不肯离去，阖宫人都觉得奇异，认为这是个好兆头。戴佳氏的心腹宫女给她出主意，用这枚绣花针多多地刺绣出成双成对的蝴蝶、花朵、鸳鸯、蜻蜓等，如此便可留住皇帝的心了。戴佳氏认为这个办法很好，于是就照宫女所说的去做。她先为自己绣了一副彩蝶牡丹的鞋面，当戴佳氏穿上这鞋走在宫里时，人们都说仿佛是凌波仙子降临人间。
果然，这双秀丽华美的花盆底给戴佳氏带来了无限的风光和恩宠。后来戴佳氏妒忌香妃分了皇帝对她的宠爱，便多次因为怨恨而口出恶言，忽有一次戴佳氏再次梦见自己听宣诏，由于她爱招摇、善嫉妒，因而被褫夺了“巧手娘娘”的赐号，从此之后，戴佳氏的绣工大不如以前，她对外只是说自己眼睛痛，不想再做刺绣的事了，其实是为了掩盖她的心虚。
虽然这是个传说，但我们依然能看出女人对于宠爱与美丽的追求，花盆底能给她们带来荣耀和宠爱，也记载着后宫的反复无常。如今，这些装饰华美的花盆底已然成了橱窗中展览的物，在参观者惊叹它们的制作工艺时，这些花盆底的主人们若有灵知，该是欢喜还是悲哀呢？
满汉服饰化的融合
作为我国服装史上改变最大的一个时代，清朝是满汉化交融的时代，这种融合性突出地体现在服装化上，同时，清朝也是在入主中原之后，保留原有服装中传统元素最多的一个非汉族王朝。要想读懂清朝化，那么不可不知满汉服饰化的融合。
满汉服饰化的融合，最突出的体现就是清朝时期的服装既保留了自己本民族的特色。同时也吸纳了汉民族服饰的特点。比如说“马褂”吧，其实明初时期就有些人在骑马时穿着它，不过明朝政府有规定，禁止人们在日常生活中穿着它。但是，等满族入关之后，在京城就随处可见穿着马褂的人了。
在清初时候，有这么一种说法“男降女不降”“男从女不从”，这是说妇女在服饰上可以保持较大的自由度，而对男性则规定得极为严格。比如披风、斗篷、袄子，这些都是汉族妇女在明朝时期就有的穿着打扮，可清朝对妇女的装束很是宽容，这些服饰都可以自由穿着。而且这些汉族妇女的穿着，也被满清宫廷妇女所喜欢，而清朝时期也是汉民族服饰不断发展的一个历史时期。
在清朝末年，斗篷的制作已经出现了更多花样，大多数斗篷是用鲜艳、明丽的绸缎所裁制的，而且还要在斗篷上刺绣出各种的纹样，有些高门大户人家的女性还用狐、猞猁等细毛皮作衬，这也是满汉服饰化融合的一个明证。
此外，清代上层服饰不仅融入了汉民族服装化（主要是明朝）的特点，而且还吸收了蒙古族服饰化的元素。比如，清朝服饰中常用的多彩滚边，原本是从汉服唐装的圆领演变来的，在后来服饰发展的过程中不断加以复杂化，最后发展出了如“十八滚”“十八镶”等充满了满族特色元素的服饰。
清代服饰图案纹样之繁复庞杂，也是前所未有的。各种刺绣工艺在清朝也达到了一个发展的巅峰。生于20世纪30年代的刘奶奶闲下来时就会讲起从老辈子人那里听来的故事，说在嘉庆年间，京城有位绣娘，她不仅心灵手巧、善于各种针法的刺绣，而且所绣图案十分传神，栩栩如生，后来她被选进宫内，给嫔妃制作服装。由于她绣工出色，而且相貌美丽，因此颇得华妃侯佳氏的喜爱，自从华妃侯佳氏穿着由这位绣娘制作的衣服后，就一直喜事连连，侯佳氏夸她聪敏机灵，赏赐给她很多首饰，还要把她留在自己的宫里。而这位绣娘之所以能得到华妃侯佳氏的喜爱，就因为她大胆地将汉族传统服饰化中的吉祥物融入了满族服饰之中，从而让侯佳氏的服饰与众不同。
由于多年的操劳，这位美丽的绣娘患上了重病，她为报答侯佳氏的知遇之恩，在临死前还亲手绣了个百宝香囊进献给侯佳氏，侯佳氏十分喜欢这种工艺，因此日夜都随身带着这个香囊，也因为这香囊里特殊的香气而得到嘉庆的格外喜爱。直到死时，这个香囊都佩戴在侯佳氏身边，而侯佳氏的贴身宫女则说她经常看见侯佳氏拿着香囊自言自语，就仿佛在和故人聊天一般。
而我们从这些传说中也可以看出满族妇女对于汉族刺绣工艺的喜爱，这本身就是满汉服饰化不断交汇融合的必然之势。
满族宫廷服饰有多讲究？
我们在观赏清宫戏时可以发现，满清宫廷妇女的衣着装扮很是华贵，但其实在古代满族宫廷的服饰制度确实也十分严格。那么这究竟是怎么个严格法呢？从下面的一些材料中，我们就能有所了解。
根据我国古籍《周礼》中的规定，天子的衣、冠颜色应为“黄裳”和“玄冠”，之所以这样规定，是为了彰显天子并非凡人，而是受命于天，所以他的衣着颜色应合于“天地玄黄”之色。我们知道，玄是一种黑中带红的颜色，它代表着天空：而黄色，则是大地的象征颜色。清朝的皇帝，也接受了《周礼》中的规定，把“玄”“黄”当做正统颜色，而且在清朝之前，这两种颜色也为历朝历代的官服制度所因袭。清代皇帝服饰尽管以明黄色为主，但是清代皇帝服饰的披领、箭袖和腰带等却保留了满族作为一支游牧民族所特有的彪悍风格。
根据《大清会典》的规定：皇帝的官服基本上分为三类：礼服、吉服和便服。礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服；吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂；便服是日常所穿的衣服，它属于在典制规定以外所穿的平常服装。
其中礼服中的朝服是皇帝在各种重大典礼时穿着的典制服装。朝服颜色一般用明黄色，在祭圜丘、祈谷的时候用蓝色，祭日则用红色，祭月便用月白色。朝服的式样，由上衣、下裳组成通身长袍，此外还配有箭袖和披领。在朝服的衣身、袖子和披领处都用金线绣着龙纹，衣身上绣有三十四条金龙，在左右各袖口绣一条金龙，披领处绣两条金龙。根据季节的变换，朝服又分为春夏秋冬四季所适用的多种质地。
从清代朝服的形式我们可以看出，它形式与满族长期的生活习惯有着千丝万缕的关系。满族先祖长期生活在寒冷异常的东北地区，为方便骑马射箭打猎，满族的服装便采用了宽大长袍搭配瘦窄衣袖的形式。在衣领处仅配制一条可自由摘卸的活动衣领，称之为“披领”；在两袖口处则有一个可挽起的、半圆形袖头，即为“马蹄袖”。这种服装很适合在冬季时外出狩猎时穿着，披领可以保护头颈，箭袖覆盖手背则起到了保暖作用。
在天聪六年（1632），皇太极初定的冠服制度中就阐明“服制是立国之经。我国家以骑射为业，不能改变国初之制”。皇太极还吸取金世宗的教训，说“凡改汉衣冠者，无不一再世而亡”，他还指出，汉族衣冠不利于骑射，“我朝以武功取天下，还要以武功巩固天下”。
当时也有些朝臣反对这种做法，并申明自己的想法，作为一支外来民族，要想在中原长久地建立根基，还是应该采取汉族衣冠典制，这样容易拉近和汉民族之间的化距离。初时，皇太极也觉得此话颇有一番道理，也曾想过采纳这个建议，可就在他想要改变主意的前一天晚上，却做了个十分离奇古怪的梦。他梦见自己到了一个十分幽暗的地方，前金的列祖列宗们一个个都瞪眼看着他，面貌十分可怖。皇太极便一再行礼，希望列祖列宗能给他一些明示。一个声音说：“既然我们是以骑射而夺得了天下，切不可入主中原后就学起汉人的衣冠服制，若想我满人根基永固，唯有在服制中彰显出我们满人的骁勇与胆量。”
此番梦后，皇太极更坚定了自己的初衷。在入关稳定下来之后，虽然原先的服装已经失去了实际作用，但在几次议论了服装改制之后，都没有改变皇太极最初的意思，而是在此基础上更为完善了。而这也是满族宫廷服饰制度日趋复杂的开始。
根据《大清会典》的规定，皇帝穿朝服时必须佩戴朝珠，而且根据场合的不同，朝珠的质地也有所不同。一百八颗大小均等的东珠是组成朝珠的重要部分，而每二十七颗东珠又被四颗红珊瑚珠等距间隔为上、下、左、右四部分，在朝珠的上部，呈葫芦形结珠的称为“佛头”。皇帝、皇后以及皇太后在穿朝服时均佩戴东珠朝珠，而皇后、皇太后还在两肩斜挂两盘红珊瑚朝珠，以此表示其尊贵特殊的身份。
皇帝佩戴朝珠，根据不同的场合地点还有质地、颜色上的区别，如在祭天时就披挂青金石朝珠，祭地时则戴琥珀或蜜蜡朝珠，而祭日时就戴着红珊瑚朝珠，在祭月时则佩戴绿松石朝珠。这些不同质地，不同颜色的朝珠寓意着天、地、日、月，而东珠则作为天地与人间的纽带，是皇帝所专用的，东珠朝珠起到的是一种“媒介”的作用。
东珠在满语中称作“塔娜”，东北地区既是满人繁衍生息进而兴旺的地方，也是出产东珠的地方，清朝统治者自然将这种圆润通透、晶莹纯白的宝珠视作无与伦比的珍宝，这其中也包含着对满人发源地的思念之情。
清朝服制对朝珠、项饰如何佩戴，衣装如何穿着均有极为严格的等级规定，在服制上出错的人都会受到严厉的惩处。据说清朝中期某位皇帝的妃子本来很受宠爱，但她恃宠而骄，不仅责打无过宫女，而且在服制上也屡屡出错，惹得后宫妃嫔命妇们十分不满。最后，她被剥夺了封号，还降为贵人，在凄苦无助中度过了余生，每当太监、宫女经过她的住处时，总能听到她疯疯癫癫地叫喊着“后悔、后悔”。曾是深受宠爱的妃子，只因乱穿衣装、违背祖制而落得如此下场，从中我们不难见到清王朝服制规定的严格程度。
服饰上的图案都有什么讲究？
在观看清宫影视剧的时候，假如我们留心的话，可以发现清朝宫廷贵妇的衣服上有很多别致的图案，常见的有梅兰菊竹、松柏荷花、龙凤麒麟、鹊鸟蝴蝶等等，这些花样繁多的图案精美异常，但是，这些服装上的图案都有什么说法讲究，您知道吗？
就拿那位对穿着、服饰极为讲究的慈禧太后来说吧，这位老佛爷平日所穿的服装纹样都是她喜欢的，其中有蝴蝶、兰花、水仙、仙鹤、牡丹，等等，这些不同的纹样图案都有着不同的吉祥寓意。比如**象征着坚贞、高洁、品行端正；兰花象征着典、德操高尚；而牡丹和蝴蝶则象征着富贵、雍容以及女性的魅力；凤凰纹样凸显着尊贵与身份、地位；水仙花寓意着吉祥、幸福；仙鹤与松柏则代表着长寿与身康体健。
从乾隆时期开始，兴起了一种专属于贵族女性穿的袄子，这种袄子上有八个团的人间故事的纹样，其中所选取的人间故事，多以“大团圆”结局为主，比如“西厢记”“白蛇传”等等，为的就是取一个“吉祥如意大圆满”的寓意。
说完了宫廷贵族女性的服饰纹样图案，下面再来说说皇帝的服饰纹样都有什么讲究。
清朝皇帝的龙袍其主要的纹样是十二章。其实十二章作为服饰纹样在其他朝代就已经出现了，但真正列入冠服制度之中，则是在乾隆时期。清朝龙袍的十二章纹样包括：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。这十二章纹样尽管图案繁复，但每一章纹样都有其特定的含义。
首先说说这日、月、星辰吧，在古代日月和星辰给人们带来了温暖与光明，因此在十二章中它们就象征着三光照耀，用三光照耀万物来比喻帝王之皇恩浩荡、普照四方。这其实就是给皇上自己脸上贴金，用人们心目中最神圣的事物来为自己的极权统治服务。山，在人们的印象中代表着稳健、雄伟、高大，同时它也是一种男性稳重性格的诠释，因此十二章中的“山”便象征了帝王作为一国之君而治理四方水土的权威。十二章中最重要的便是龙了，作为上古时代的一种神兽，龙因其善于变化、能降雨水而又相貌奇特，成为老百姓心目中最为神圣的动物，同时龙也是智慧和皇权的象征，袍上绣龙，正说明君王审时度势，也突出了君王的神圣权威。华虫这种东西也许在大家听来觉陌生，其实它是一只雉鸡，象征着君主的“采昭著”。这日、月、星辰、山、龙和华虫称为“上六章”。
既然有上六章，自然就有“下六章”，这下六章便是宗彝藻火粉米黼黻。下面我们分别来说一说。
宗彝，是古时人们祭祀天地鬼神的一种器物，通常一对同时出现，饰以虎纹和蜼纹，象征君主的忠义与孝行。十二章中的藻，象征着帝王的品行要冰清玉洁，无有杂染。
十二章中还有很重要的一个图案，那便是火，火对于人类明的进步起到过相当大的作用，用火象征帝王的光明磊落便再确切不过，而且火苗向上表明君主带领臣民向上进取之意。
粉米，其实就是白米，它象征着皇帝养育子民，安邦治国，中国作为农业大国，是十分重视农事的，在龙袍上绣有白米，也是天子重视农桑的体现。黼，形似斧头，它象征皇帝干练果断。黻，则象征着君王有着明辨是非，知错就改的美德，因为它是两个己字相背。
由此我们可以看出，宫廷服饰的图案纹样是多么讲究。假如我们有机会能亲眼一见乾隆及嘉庆年间的宫廷服饰，则可以看出清朝宫廷服饰在规格上有着非常严格的规定。不仅图案纹样非常繁缛，而且还显示出穿着者的品级、身份和地位来。制作一件宫廷服装耗时极长，但制作出来的效果却是非常气派壮观，从中也可看出这种特殊的宫廷工艺风格。